Savennières : le grand chenin sec de la Loire, expliqué simplement

Savennières est une appellation minuscule — à peine plus de cent cinquante hectares, sur la rive droite de la Loire, juste à l’ouest d’Angers. Un seul cépage, le chenin blanc, des coteaux de schiste et de roche volcanique exposés plein sud, et des vins secs qui comptent parmi les blancs français les plus doués pour la garde. C’est aussi une appellation qu’on achète souvent trop jeune, et c’est bien dommage.

Un coteau, un fleuve, et beaucoup de cailloux

Le vignoble tient sur quelques communes autour du village de Savennières, face à la Loire. Les sols y sont pauvres et durs : schistes ardoisiers, grès, rhyolite volcanique. Le chenin y souffre — c’est précisément ce qu’on lui demande.

L’exposition sud et la présence du fleuve font le reste : maturité et fraîcheur en même temps, ce qui est rare pour un blanc de cette latitude. Deux crus se distinguent au sein de l’ensemble : la Roche aux Moines, et la Coulée de Serrant, sept hectares en monopole devenus une appellation à part entière.

Sec, presque toujours — mais pas seulement

Aujourd’hui, l’immense majorité des Savennières sont secs. Ce n’était pas le cas il y a cinquante ans, et c’est la source de la plupart des malentendus : quelqu’un qui a goûté un Savennières demi-sec dans les années quatre-vingt en garde un souvenir qui ne correspond plus à ce qui se fait.

Le style d’un jeune Savennières surprend souvent : c’est droit, tendu, un peu austère, avec une amertume noble en finale et un fruit qui reste en retrait. Beaucoup de bouteilles sont ouvertes à ce stade et jugées « fermées ». Elles le sont.

Laissez passer cinq à huit ans, et le vin change de registre : coing, tilleul, cire d’abeille, fumée, une texture qui s’élargit sans perdre sa colonne vertébrale. Sur les grandes années et les meilleurs coteaux, quinze à vingt ans ne font pas peur. Si vous voulez boire dans l’année, dites-le nous : nous vous orienterons vers un domaine ou un millésime taillé pour ça.

Ce qu’on met dans l’assiette

Savennières n’est pas un vin d’apéritif — trop de matière, trop de sérieux. Il lui faut un plat.

Les accords qui marchent le mieux, chez nous : un poisson de rivière au beurre blanc (on est chez lui), une volaille rôtie aux herbes, un ris de veau, un risotto aux champignons. Sur les bouteilles plus mûres, essayez un vieux comté ou une tomme de chèvre affinée — l’accord est saisissant.

Un mot sur le service : ne le servez pas glacé. À 6 °C, vous n’aurez qu’une acidité nue. Comptez 10 à 12 °C, et n’hésitez pas à carafer un vin jeune une demi-heure avant : c’est l’un des rares blancs qui y gagne franchement.

Savennières, ce que nous référençons

Savennières est une appellation que nous suivons de près, et notre sélection couvre assez bien ses différentes écoles.

Côté domaines, figurent notamment au catalogue Thibaud Boudignon (« Clos de la Hutte », « Clos du Jeu », « Clos de la Fremine »), la Coulée de Serrant de Nicolas Joly avec « Clos de la Bergerie » et « Les Vieux Clos », le domaine Ogereau (« Clos de Beaupréau », « Le Grand Beaupréau », « Saponaire »), Patrick Baudouin avec « Bellevue », ainsi que Terra Vita Vinum et le domaine Payen.

Ce sont des vins très différents les uns des autres, et c’est tout l’intérêt : entre un Boudignon ciselé et un Joly nettement plus atypique, on ne parle pas du même plaisir. Passez à Ferney-Voltaire ou à Saint-Genis-Pouilly en nous disant ce que vous cherchez et pour quand — c’est le genre d’appellation où le conseil change vraiment le résultat.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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